Denne artikel blev skrevet på grund af manglen på detaljerede oplysninger om overophedning af motoren på internettet.
For at løse spørgsmålet om, hvorfor motoren overophedes, skal du først forstå kølesystemets kredsløb, du skal forstå princippet om dets drift. Det er også værd at finde ud af, i hvilke cirkler kølevæsken går, når termostaten er åben og lukket.
Hvis du står over for problemet med overophedning, har vi en detaljeret videoinstruktion om, hvordan du skal klare det, samt information om, hvordan motorens kølesystem fungerer.
Hvor skal man se efter årsagen til overophedning af motoren
Nogle bilister finder ud af, at motoren er varm, men kan ikke finde tegn på problemet. Spørgsmålet kommer straks op i tankerne: ”Hvad skal du kontrollere og ændre først og fremmest? ". Efter min mening skal du først og fremmest kontrollere motoren for et gennembrud af udstødningsgasser.
Gennem et hul eller revne i hovedet eller cylinderblokken kan en punkteret hovedpakning også være årsagen. På samme tid kan du straks udføre en test for betjeningen af radiatoren og ekspansionstankens hætte. Denne test er beskrevet nedenfor.
gamle og nye termostater; Gennembrudstest for udstødningsgas
Hvis bilens alder har krydset tærsklen på ti år, er det bydende nødvendigt at udskifte termostaten. Hvis drift af termostaten virkelig giver mistanke, er det slet ikke nødvendigt at synde på pumpen.
Vi ændrer det, hvis det ikke hjælper, skal du fjerne pumpen og kontrollere den allerede. Når resultatet er uændret, så har du brug for det skyl kølesystemet... Kontrol af resten af detaljerne kræver en dybere afklaring.
Hvis du stadig har spørgsmål, har vi materiale om årsagerne til overophedning af motoren.
Kontrol af kølesystem
Vi starter motoren og varmer op til driftstemperatur, vi er opmærksomme på, hvordan det øverste rør opvarmes, det skal opvarmes gradvist, cirka fem gange langsommere end motoren. Dette skyldes, at der er et lille hul i termostaten, hvorfra varmt kølemiddel langsomt udledes i en stor cirkel.
Hvis bilen lige er begyndt at varme op, men det øverste rør begynder at varme op med samme hastighed som motoren, så berør den nedre radiatorslange... Hvis bundrøret varmes op på samme måde, betyder det, at termostaten sidder fast i åben position.
Det skal udskiftes. I denne position, fastklemt i halvåbent stilling, opvarmes motoren dobbelt så længe. Med motoren varm omkring 50-70 grader, skal det nedre kølerør forblive køligt. Nu venter vi på, at motoren varmes op til driftstemperatur. På køretøjer med elektriske køleventilatorer skal du vente på, at blæseren begynder at arbejde. Hvis blæseren begynder at arbejde, når motoren koger, så der er en defekt i ekspansionstanken eller kølerdækslet, kan ventilatorsensoren muligvis heller ikke fungere, og pumpen fungerer muligvis ikke godt.
Så snart motoren varmer op, begynder viskosekoblingen at dreje ved fuld belastning, og blæseren tænder, så skal du føle det øverste rør eller bedre - radiatorens messingbad, det skal være varmt; så er du nødt til at røre ved radiatorbadet eller det nedre rør. Temperaturamplituden ved indløbet og udløbet er ca. 20 grader. I tilfælde af at forskellen mellem kølevæskeindgang og udløb er mere end 20 grader, pumpes pumpen sandsynligvis ikke, eller termostaten åbner ikke helt.
Eller måske var radiatoren tilstoppet indefra. Hvis det nedre rør er varmt (temperaturen kan være lig med temperaturen på det øverste), er årsagen en blokering af radiatoren udenfor.
Når motoren er opvarmet helt, slukker vi den nu og venter i cirka et minut.Hvis kølemidlet er kogt, skal vi vente, indtil det holder op med at koge, efter ca. to minutter skal du åbne kølerdækslet forsigtigt. Kølevæsken skal være lige under dækslet.
Hvis dette ikke er tilfældet, fungerer ventilerne i kølerhætten sandsynligvis ikke korrekt, og det kan ikke udelukkes, at hætten ikke er beskadiget.
Selve motoren kan koge. Efter fjernelse af dækslet, en del af kølemidlet spildt ud, skal det genopfyldes, nu starter vi motoren, radiatorhætten skal være åben. Kølevæsken i hætten på røret ryster let. Vi øger antallet af omdrejninger til 2000-2500 omdr./min.
Væskeniveauet skal falde - dette indikerer, at der ikke er nogen blokering i radiatoren, mens pumpen skaber et vakuum, hvorved frostvæsken suger hurtigere ind, end den strømmer ind. Hvis der er en blokering i radiatoren, og pumpen fungerer korrekt, vil kølevæsken simpelthen klemme ud gennem halsen.
Men har brug for at præcisere: hvis selve motoren varmer op, koger den kun, når den startes, så lækker motoren udstødningsgasser, og hvis kølemidlet koger i et par minutter mere efter motoren stopper, er motoren overophedet. Årsagen er en tilstoppet termostat, en defekt pumpe eller en tilstoppet radiator. Sommetider slår hovedpakningen ud.
Fra venstre mod højre: en punkteret cylinderhovedpakning, en beskidt termostat, en pumpesvigt.
Dette sker ved konstant hurtig kørsel eller på grund af "for" tidlig antændelse. Hvis pakningen er slået ud, betyder det, at der kommer damp ud af udstødningsrøret, vi trykker på gassen, ser i spejlet, hvis der er tåge bag dig, er der ingen tvivl. Ofte er alle ekspansionstanke udstyret med små dyser installeret for at fjerne luft fra kølesystemet.
Derfor er det praktisk taget umuligt at overveje flydende bobler af udstødningsgasser.For at opdage et gennembrud af udstødningsgasser i kølesystemet skal du varme motoren op og lægge kondom eller en plastikpose på halsen på radiatoren eller ekspansionstanken, og vent derefter ca. ti minutter, glem ikke at øge hastigheden fra tid til anden. Derefter tager vi det af efter ti minutter og snuser røgene. Hvis der ikke lugter af benzin, er problemet i en tilstoppet radiator, termostat eller pumpe, og hvis der lugter af benzin, er pakningen brudt. Dette er ikke slutningen på vores søgning efter årsagen til overophedning af motoren.
Fortsættelse (anden del) læs videre ...
