Bosch injektionspumpe reparation

2009, forår, under reparationen af ​​bilen, tænkte jeg, at det også ville være rart at gøre indsprøjtningspumpen, da jeg har syndet på den i lang tid. Symptomerne er dårlig opstart, kold og gråblå røg. Derudover drak jeg om sommeren vand i en ford, hvorefter bilen begyndte at køre lidt værre, efter et stykke tid trak en ret stor klump snavs ud af brændstoffilteret. Der er stadig vand og snavs i tankene. Jeg har ikke set returledningen, da slangerne er uigennemsigtige. Jeg besluttede, at jeg ville skifte olietætningen på indsprøjtningspumpeakslen og samtidig rense den for snavs. Derudover rådede en kammerat mig til at rense nettet, som om han havde samme affald på den samme bil. Mesh foran stemplet. Hvis du tænker over det og samtidig husker filterets tilstand, ville jeg ikke blive overrasket, hvis alt er tilstoppet med snavs.

Han tog sprøjtepumpen af, inden jeg begyndte at arbejde, vaskede jeg den.

På billedet, til venstre for brændstofforsyningsbolten til injektionspumpen, er pumpens omløbsventilhoved, den gode nyhed er, at der ikke var snavs under det.

Jeg har en Zexel-injektionspumpe.

Jeg tænkte længe og besluttede at fjerne USR fuldstændigt, så jeg vil fjerne modstanden fra injektionspumpen. På min motor påvirker det ikke andet.

For at komme til masken skal du demontere højtrykssektionen - "støbejern", for dette skruer vi 4 skruer ud ved kanterne.

Billedet viser, hvordan indsprøjtningspumpen ser ud, når dækslet er fjernet. Du kan se, at der er en brunlig blomst på væggene, den ligger overalt i et jævnt lag. Jeg vaskede denne plak let af. Foderkontrolakslen sidder tæt, der er ingen tegn på slid, og der brænder ikke brændstof ud.

Inden på indsprøjtningspumpen.

Udsigt over ventilstemplet på indsprøjtningstidsmaskinen.

Generelt fjernede jeg støbejernet (højtryksenhed). Jeg kom til masken, blæste den ud og satte alt sammen igen.

Stempel (kanterne på rillerne er meget skarpe).

"Støbejern" med en cylinder (jeg ved ikke hvad den hedder) og et gitter.

Masken er placeret ved indgangen til stempelparret.

Der var ikke meget snavs på nettet, men bare hvis jeg sprængte det med en kompressor.

En anden opfattelse af indersiden.

Da han kom til dette gitter, sprængte han det ud og satte jernpotten på plads. Under demontering blev pumpen fastspændt i en skruestik ved beslaget, "støbejernet" var øverst, jeg fjernede "støbejernet" og lod stemplet og ruller på plads.

Jeg samlede det, begyndte at rulle, efter min indblanding blev gummiknikken hørt, desuden syntes det mig, at skaftet begyndte at rotere sværere. Jeg tjekkede alt, som alle detaljer er på deres steder, er som forventet. Efter udskiftning af olietætningen kontrollerede jeg ikke omdrejningen, sammenlignede den ikke med, hvad der var før udskiftningen, og som blev efter udskiftningen. I stedet gik jeg straks ned for at fjerne "støbejernet", så jeg kontrollerede det ikke.

Som jeg forstår det, kunne intet falde ud, få nok søvn og komme på plads skævt, jeg kunne heller ikke forveksle slots, stemplet er ikke en bølget skive, det kan kun sættes i en position. Nå, det kneb er sandsynligvis fra olietætningen. Da jeg installerede det, dyppede jeg olietætningen i diesel, bare i tilfælde af, og rensede akslen.

På billedet er der en skive under stemplet. Du skal ændre det utvetydigt. Brændstofleveringsparametre afhænger af det.

På dette billede er hun placeret på en bølget skive på arbejdspladsen. (Det ser ud til at være på arbejde, da jeg ikke demonterede det omhyggeligt, det faldt ud under fjernelse af vaskemaskinen, så jeg kan ikke huske den oprindelige position. I den forstand - den anden side eller ej).

Den samme skive, kun fjernet og vendt om. Med det blotte øje kan du se udviklingen på de arbejdende dele.

Stempelende. Slid er til stede.

Svupper. Rillenes kanter er meget skarpe (som en barbermaskine).

Jeg demonterede pumpen fuldstændigt, indersiden er spredt i tilfældig rækkefølge.

Alle dele skal skylles grundigt i et rent dieselbrændstof samt blæses ud med trykluft. Ethvert sandkorn kan ødelægge hele arbejdet.

Ved reparation skal pakningerne i pumpen udskiftes.

Jeg brugte færdige reparationssæt. For nemheds skyld sorterede jeg dem i en sag. Ikke alt her. Det forberedte legeme er fastgjort på monteringsfoden.

Al forberedelse består i at male nogle arbejdsflader med sandpapir, dens kornstørrelse skal være fra 400 til 1200. Oftest brugte jeg 800.

Sådan ser det efter slibning boosterpumpens arbejdsvæg, de indvendige vægge og pumpeakselbøsningen ud.

På billedet er hulrummet i stemplet i injektionskorrigatoren (udpeget som timer). Dette er en lavtrykspumpe, som simpelthen kan kaldes: en boosterpumpe.

Dens opgave er at pumpe brændstof fra tanken ind i kropshulen, brændstoffet pumpes under det korrekte tryk. En trykreduktions- eller bypassventil er ansvarlig for dette (det er ikke angivet på billedet). Driften af ​​timeren og motoren afhænger direkte af trykket (dette er en meget vigtig parameter).

Alle dele undtagen drivhjulet til centrifugalregulatoren kan om nødvendigt udskiftes med nye. Oftest skiftes stator, rotor og kronblade. Meget sjældnere dækning og aksel.

Hjælpepumpens kronblade er en meget vigtig detalje, de skal ikke have mærker, ellers skal de smides væk.

Pumpedæksel:

Den forberedte krop gnides og renses.

Installerede dele:

I mit tilfælde har pumpen ret drejning, dvs. rotor, roterer mod uret. Jeg tror, ​​at dette billede vil hjælpe dig med at forstå, hvordan det fungerer. Først ekspanderer rotoren, statoren, kronblade og vægge, danner et hulrum, brændstof suges ind i det fra indløbskanalen under dannelsen, derefter indsnævres de og skubber derved brændstof ud i forsyningskanalen, hvor den trykreducerende ventil er placeret.

Jeg håber, det er klart, i de fleste tilfælde for en venstre rotationspumpe, kan du bruge en pumpe fra højre, til dette skal du vende den. Der er naturligvis nuancer, men det tager lang tid at beskrive dem.

Jeg tror, ​​du forstår, hvad vandet vil gøre her.

Statoren kommer meget tæt ind i huset, kanterne er ret skarpe. Hvis du vrider og begynder at hamre under installationen, sendes sagen til skraldespanden med en fast stator. Før installationen smurte jeg det, og først derefter, med blide slag rundt om omkredsen, satte jeg det på plads.

Vi lægger dækslet på, det anbefales at smøre skruegevindene. For eksempel bruger jeg normalt (Castrol LMX) til at smøre rotoren.

Erfaringen viser, at varmt dieselolie ikke opløser det.

FLAG reparationssæt.

Det nødvendige reparationssæt kan vælges fra kataloget til enhver pumpe. I det store og hele adskiller de sig i diameteren af ​​olietætningerne.

Detaljer om indsprøjtningspumpen.

Arbejdsflader er poleret. Jeg vaskede delene, tørrede dem af, blæste dem med trykluft og satte dem nu i et rent dieselbrændstof. Gummi "krakkere", der forbinder akslen med dens tandede del, som driver centrifugalregulatoren.

Jeg installerede nye, smurte dem med LMX. Samtidig smurte han kilen, skaftet og skiven.

Dels er det nødvendigt at smøre, så skiven og nøglen ikke falder ud under installationen.

Vi fortsætter med at arbejde, du skal omhyggeligt kombinere rillen på boosterpumpens rotor med skaftnøglen. Personligt lykkedes det mig første gang ikke at sætte skaftet på plads uden problemer.

Hvis du begynder at rotere skaftet kraftigt, kan du høre den karakteristiske intermitterende lyd fra boostepumpen, der kører.

Rulleholderen er installeret ovenfra. Det skal også smøres på den ydre arbejdsdel. Ved fejlfinding skal hun overvåge spalternes tilstand under rulleakslerne. Hvis der er mærkbart slid, kan udskiftning ikke undgås. Du kan sætte det uden nogen anstrengelse og specielle værktøjer.

Det er forbundet med rullenes bur ved hjælp af timeren bevægelige akse. Hvis du ændrer kroppens tryk, roterer stempelet i den automatiske injektionsfremføring rulleburet, og det vil derfor ændre injektionsvinklen.

Det indstilles også i timeren:

Arbejdsfladen på timeren skal poleres. En ret almindelig funktionsfejl er en timerkile med fremmed snavs. Symptomer, motoren mister nok kraft, begynder at ryge, banker på og får ikke fart.

Timeren smurte LMX og installerede den i kufferten i denne position.

Derefter skal den skubbes ind i kroppen til den midterste position.

Drej 90 grader, skub tappen ind, der forbinder den og rulleburet, og fastgør den derefter med en lille stift og en fjederklemme.

Det anbefales at kontrollere bevægelsens glathed og fraværet af fastklemning. Vi installerer nye O-ringe. Jeg bruger LMX til at smøre tætningerne. Visning af venstre (i dette tilfælde) timerdæksel. Der er en fjeder og shims under den.

Der er ikke meget at skrive om dem. Kort sagt, fjederspændingen skal matches på stativet. Jeg valgte indsatsen efter mine egne følelser, efter at indstillingen af ​​timeren kan korrigeres ved at ændre kroppens tryk, bliver du nødt til at stole på hørelse. Og dette er bestemt forkert.

Selve videoerne. Afhængigt af aksernes tilstand, arbejdsfladen og tilbageslag, skifter de enten til nye, eller så er aksen og arbejdsfladen poleret, og alt er på plads. Flis, risici, pletter er ikke tilladt, samlingen er ekstremt stresset.

Installer valserne på plads.

Pas på ikke at forveksle vaskemaskinens position på rullen med hvilken side du lægger den på. Hvis videoerne er blandede, er der intet at bekymre sig om.

Cruciform skive. Akselslitage kan mærkes på den.

Vi roterer 90 grader, så yderligere arbejde finder sted på det sted, hvor der ikke er nogen produktion. Du skal også kontrollere, og hvis der sker noget, skal du ordne resten af ​​arbejdsfladerne.

Vi sætter det på plads, foråret er ikke nødvendigt endnu.

Kamskiven er en ret vigtig del af indsprøjtningspumpen.

Injektionskarakteristikken afhænger af kamprofilen (se markeringer på billedet), dvs. fra trykopbygning. Arbejdsfladerne er i orden.

Nogle gange sker dette:

Kamskiven er på plads, stiften under stemplets hæl er placeret på samme måde som kilen på indsprøjtningspumpens drivaksel.

Vi fortsætter med installationen af ​​stempelparret. Om renlighed, husker du?

Indtil videre uden skiver, fjedre og doseringsring. Vi vælger skiver i tykkelse under hælen på stemplet størrelse K, en ret vigtig parameter ved justering af injektionspumpen. Parret er installeret, stikket skrues ud af parret, stemplet skal være ved det laveste punkt af slaglængden.

Norm - 3,5 mm i vores tilfælde.

Dernæst begynder vi at installere skiver og dispenser på stemplet. Skiverne skal være defekte og overflader korrekt klargjort. Husk at være opmærksom på placeringen af ​​skiverne og hullerne i dispenseren.

Vi fortsætter med at justere den anden, ikke mindre vigtige parameter - Kf. Målemetoden er den samme, bortset fra at en fjeder er installeret, holder vi et par i vores hænder. Jeg indstiller den til 5,8 mm. Billedet viser de flade shims.

Undervejs skal du kontrollere, at skiverne har samme tykkelse, og fjedrene skal være jævne og altid af samme længde.

Nu fastgør vi parret (uden stemplet) i en skruestik og begynder at skrue stikket i. Det anbefales at smøre gevindene og trykfladerne.

Specielt hoved til stikket.

Nogle har forsøgt at gøre det med gasnøgler.

Dernæst skal du kontrollere afgangsventilernes arbejdsflader, kontrollere markeringen og derefter ikke glemme at skylle og blæse. Vi sætter kroppen af ​​et par:

Stadierne er synlige: en helt ny kobberskive fra et reparationssæt, en fjeder, en ventil, et beslag. Tråden på brystvorten skal smøres, der kræves ingen særlig indsats.

Ventilmærkning:

Fjederen er installeret under kamskiven:

Vi installerer stempelparret i kroppen, det er installeret i vandret position, fastgjort med skruer, det er ikke nødvendigt at stramme det. Vi sætter fjedrene på dispenserdrevet, jeg sætter dem på fedt, fordi de falder anderledes ud.

Skruerne, der holder dispenserdrevet ind i huset, skal skrues på; det tilrådes at udskifte kobberskiverne. Jeg kan huske, at der var nogle problemer med dem.

Dernæst begynder vi at installere dispenserdrevet.

Der skal udvises forsigtighed for at komme ind i dispenserens fordybning og også, så fjedrene ikke falder ud og ikke vrides.

Når de er på plads, kan drivakselboltene strammes (der er et specielt trekantet hoved til dette). Dernæst fortsætter vi med at samle og installere centrifugalregulatoren på plads, gummibåndet på dens akse skal ændres. Glem ikke, at akselens skruedybde er standardiseret. I praksis er det nødvendigt at justere enden af ​​akslen i forhold til dens låsemøtrik.

Hvis der er installeret en automatisk opvarmning, blev der installeret en enhed her, som afhængigt af kølevæsketemperaturen skifter fødekontrolhåndtaget. Det vil også flytte rulleburet gennem hullet i huset og derved ændre injektionsvinklen (på en kold motor skifter den til den tidlige side).

Vi skifter gummiringen på betjeningshåndtagets akse, glem ikke at smøre den igen.

Installer kontrolhåndtaget på plads. På det tidspunkt er stempelparret allerede på plads, skruerne strammes forsigtigt, brændstofafskæringsmagnetventilen er installeret. Tætningen under den er udskiftet. Det tilrådes at kontrollere ventilen med driftsspænding.

Dernæst skal du omhyggeligt installere olietætningen, så prøv ikke at ske. Arbejdskanten skal smøres, når du installerer kirtlen, skal du forskubbe dig, prøv ikke at beskadige arbejdskanten mod kanterne på udskæringen.

Nu skal du omhyggeligt udskifte topdækslet på pumpen. Glem ikke at kontrollere returrøret for permeabilitet (der er snavs i røret på billedet). Vi blæser gennem returledningen, du behøver ikke stramme, før pumpen pumpes af den manuelle brændstofpumpe på filteret.

Det er alt, nu skal du installere hele det eksterne "kit" på pumpen, håndtag, sensorer, tilførselsrør, beslag, hvorefter det kan installeres på motoren.

Naturligvis ser en lignende reparation af Bosch-indsprøjtningspumpen også på videoen: