Kontrol af fjedrene på bilaffjedringen. Sådan kontrolleres fjederen korrekt (for / bag)

Spørgsmål, hvordan man kontrollerer foråret ofte er bilejere kun interesserede i, når bilen "klipper" selv med en lille belastning eller endda uden den. En sådan kontrol af affjedringsfjedrene måtte dog kun foretages, når de første symptomer på deres slid dukkede op. Det er bedst at foretage diagnostik i en bilservice på en særlig stand, men den enkleste kontrol af fjedrenes tilstand kan udføres i en garage med egne hænder. Dette kræver ikke et specielt værktøj, og proceduren er tilgængelig for næsten alle.

Indhold:

  • Symptomer på hængende fjedre
  • Årsager til sammenbrud
  • Sådan kontrolleres fjedrene
  • Hvor ofte at ændre dem

Sådan kontrolleres bilens fjedre

Fejl i ophængsfjedre Symptomer

For behovet for at udføre en træthedstest af ophængsfjedrene til en auto kan et eller flere symptomer forekomme. Blandt dem:

  • Det blotte øje kan seat den ene af siderne på bilen "faldt" mere end den anden i ubelastet tilstand (uden gods og passagerer). Du skal se på den samme akse, dvs. for eksempel sammenligne de forreste venstre og forreste højre fjedre. I sådanne tilfælde hængte sandsynligvis fjederen helt ned (på den hængende side). Imidlertid er der en nuance her, nemlig at det såkaldte glas, det vil sige det sted, hvor fjederen hviler, kan påvirke trækket på den ene eller den anden side. Ofte falder glasset igennem på gamle biler (oftest VAZ- "klassisk"). Ved diagnosticering vil det være nødvendigt at kontrollere både fjeders træthed og glasset.
  • Metal klang når man kører på ru veje - dette er et tydeligt tegn på en ødelagt ophængsfjeder. Desuden kan den specificerede klang udsendes, selv når man kører på små bump eller huller. Men i dette tilfælde er det også fornuftigt at kontrollere styrestativet og kuglen. En metallisk klang indikerer normalt, at en af ​​fjederspiralerne er delvist eller helt sprængt.
  • Lav biltur selv ved læsning, selv en lille. Især hvis alt før var alt i orden, og et sådant fænomen ikke blev observeret. Normalt er dette problem mere almindeligt på de bageste fjedre, og på samme tid begynder hjulene at ridse mod hjulbuerne, og mudderklapperne begynder at røre vejoverfladen. Dette er en meget farlig situation, for på denne måde slides dæk i en nødstilstand, og i et "fint" øjeblik kan de simpelthen sprænge.
  • Stærk vibration og rysten under kørsel, selv på en flad vej. I dette tilfælde øges rysten, når køretøjets hastighed øges. Dette er typisk et tegn på, at foråret er sprængt helt.
  • Nedsat kørekomfort... Dette kan ses ved at sammenligne brugen af ​​maskinen før og efter problemet. Normalt holder fjederen op med at arbejde normalt, og når man kører gennem uregelmæssigheder, hopper eller dykker bilen ned i et hul.
  • Væsentlig bilrulle selv ved moderat opbremsning.

Hvis mindst et af ovenstående tegn vises, er det fornuftigt at udføre en omfattende diagnose af suspensionen, herunder kontrol af støddæmperfjedrene. Desuden anbefales det at kontrollere det ikke kun fra den side, hvor bilen sank, men også alle de andre.

Årsager til brud på foråret

Der er fem hovedårsager til, at bag- og / eller forfjedre svigter helt eller delvist.

  1. Metal træthed og fjeder slid... Dette sker af naturlige årsager over tid. Under drift bliver metal henholdsvis blødere og mere bøjeligt, og fjederen bliver blødere.Og også når spolerne kolliderer, vises fjedrene rust og mikrosprækker. Særligt skadeligt for stængerne er stærke stød, der opstår, når maskinen rammer et hul eller bump i høj hastighed.
  2. Konstant friktion af svingene en svækket eller stærkt belastet fjeder mellem hinanden. Af denne grund aftager fjederens stivhed, og spolens overflade bliver ikke rund som den oprindeligt var, men med et udarbejdet plan. Af denne grund bliver stangen følgelig tyndere, hvilket betyder, at fjederen er svagere.
  3. Overbelastning af køretøjet og køre den i denne tilstand i høj hastighed over bump eller afstande. Under sådanne forhold lider alle ophængselementer, herunder fjedre.
  4. Korrosion af metalfjedre... Dette er en meget almindelig grund til, at fjedre svigter. Over tid skræller malingen på overfladen af, og vand- og vejreagenser gør deres job. Det er interessant, at hvis korrosionen "spiste" laget på kun 0,15 mm på en 10 mm fjedertråd, reduceres tværsnittet af denne ledning med så meget som 6%!
  5. Installation af den forkerte fjeder... Især kan dette ske på grund af forkert valg af delen. En anden mulighed er en fabriksdefekt. Det sker ofte, at fjedre med forskellig stivhed placeres i samme emballage.

Sådan kontrolleres affjedringsfjederen

For at kontrollere tilstanden af ​​bilens affjedringsfjeder skal den først demonteres fra sit sæde, rengøres for snavs og rust. Dette giver dig mulighed for visuelt at vurdere dens tilstand, kontrollere for revner, chips og andre defekter.

Først og fremmest skal du kontrollere fjederen for stivhed. Før det skal du dog finde ud af, hvilken klasse det tilhører, samt hvilke fjedre bilproducenten anbefaler at installere på den del af affjedringen, hvorfra den blev demonteret.

Alle fjedre er opdelt i to hovedklasser - A og B. Deres forskelle er stivhed og længde. A-fjedrenes længde er op til 27,8 cm, og længden af ​​B-fjedrene er over 27,8 cm. Hvad angår farvekodning, afhænger det af det specifikke bilmærke og producenten af ​​fjedrene.

Tryk på check

For at bestemme fjeders træthed ved komprimeringsmetoden skal du vide, hvilken stivhed den skal installeres et bestemt sted for at vide med, hvad man skal sammenligne det opnåede resultat i fremtiden. Så i garageforhold kan fjederhastigheden kontrolleres ved hjælp af følgende værktøjer:

  • to firkantede stænger med en tykkelse på mindst 1,2 cm og et areal, der er lidt større end det område, hvor fjederenden måles
  • skalaer;
  • manuel presning (betjenes ved hjælp af et gevinddrev).

Verifikationsalgoritmen i dette tilfælde vil være som følger:

  • Find ud af den samlede vægt af begge stænger og fjederen, der skal måles, ved hjælp af gulvskalaen.
  • Placer gulvvægten på pressens nederste platform, placer en af ​​de tidligere forberedte stænger på dem.
  • Sæt en fjeder på blokken, og læg den anden blok oven på den.
  • Når du aktiverer pressen, er det nødvendigt at komprimere fjederen.
  • Kompressionsværdien (afstand) og tryk skal vælges på forhånd i overensstemmelse med dokumentationen. Derfor kan der ikke være nogen specifikke henstillinger her.
  • Fra den opnåede værdi af kraften (i kg kraft) er det nødvendigt at trække den tidligere målte samlede masse af stængerne og fjederen.

Hvis fjederen komprimeres en vis afstand med utilstrækkelig kraft, indikerer dette, at den er væsentligt svækket, og det er ønskeligt at udskifte den. Beslutningen om udskiftning skal dog også træffes på baggrund af en visuel inspektion samt information om, hvor mange kilometer bilen rejste med i foråret.

I praksis er en sådan metode imidlertid ganske problematisk at implementere, da der skal udvikles en betydelig indsats til testen. For eksempel, når du tester fjedrene til en VAZ-2110-bil, skal du udvikle en indsats svarende til 325 kg-kræfter.Med denne værdi skal standardfjedrende fjedre have en længde på mindst 201 mm (for den såkaldte "europæiske" fjeder vil den samme værdi være 182 mm). For en standard bagfjeder med samme kraft vil længden være mindst 233 mm (for en "europæer" - mindst 223 mm).

Teoretiske beregninger

Den tilladte geometriske ændring af fjederen såvel som dens stivhed kan også beregnes ved hjælp af de tilsvarende formler. Så den geometriske ændring beregnes som følger: X = F × L / C. Her er X ændringen i fjederens størrelse, F er den påførte kraft, L er fjederens indledende længde, C er proportionalitetskoefficienten , tabelværdi (afhænger af radius af fjederens spiraldel, materiale til dets fremstilling, stangens diameter).

På samme måde beregnes fjederens stivhed ved hjælp af en anden formel - k = F / X. Også her er F kraften, og X er størrelsen på den komprimerede fjeder målt som et resultat af erfaring. Kompleksiteten af ​​sådanne beregninger skyldes, at du har brug for at kende billedformatet, og disse oplysninger kan kun findes i den tekniske dokumentation.

Manuel kontrol

I den tekniske dokumentation (manual) for enhver bil er der en detaljeret beskrivelse af godkendelseskontrolproceduren og især fjedrene. Overvej en lignende diagnose ved hjælp af den populære Toyota Camry som et eksempel. Så til dette skal du først måle fire parametre:

  • A er afstanden (frigang) fra midten af ​​det målte forhjul til overfladen, hvor maskinen er installeret;
  • B - afstanden fra midten af ​​bolten på det nedre placerede ophængsarm nr. 2 på det målte forhjul
  • D er afstanden fra midten af ​​det målte baghjul til jorden (frihøjde)
  • C er afstanden fra midten af ​​den bageste armbolt på det tilsvarende målte baghjul til jorden.

Derefter skal du finde forskellen mellem værdierne A og B samt C og D. Derefter skal du sammenligne de mindst tilladte værdier med de givne data i tabellen. Hvis værdierne opnået som et resultat af måling er lavere end dem, der er angivet i den, er det nødvendigt at udføre yderligere diagnostik. Du skal muligvis bruge yderligere afstandsstykker eller udskifte fjederen med en ny. Hvis de opnåede værdier er større end det tilladte minimum, er alt i orden med fjederen (hvis der ikke er yderligere symptomer på en funktionsfejl).

Hjul (aksel)Frirum, mm
Motor 1MZ-FE, (volumen 3,0 liter) gummidiameter af enhver
Foran A - B: 116
BagD-C: 40
Motor 1AZ-FE (volumen 2,0 liter), 2AZ-FE (volumen 2,4 liter), gummidiameter - 15 tommer
Foran A - B: 115
BagD-C: 40
Motor 1AZ-FE (volumen 2,0 liter), 2AZ-FE (volumen 2,4 liter), gummidiameter - 16 tommer
ForanA - B: 115
BagD-C: 38
Enhver motor, gummidiameter over 16 tommer
ForanA - B: 101
BagD-C: 25

For andre bilmodeller findes en beskrivelse af en lignende procedure med de tilsvarende værdier i den tekniske dokumentation. Som regel er verifikationsalgoritmen identisk eller ikke meget forskellig (kontrolmålepunkter kan variere).

Derudover

Det er også fornuftigt at kontrollere de forreste affjedringsfjedre, hvis f.eks. Når man kører en hastighedsbump i bymiljø (eller en lignende forhindring), bilens næse falder markant ned til det punkt, at den rammer asfaltoverfladen. Dette antyder, at fjedrene er svækket markant og derfor skal installere yderligere afstandsstykker eller udskifte dem.

Når du kontrollerer fjederens tilstand, er det også nødvendigt at være opmærksom på tilstanden af ​​gummi-afstandsstykker under dem. Over tid slides de naturligvis hhv. Med betydeligt slid skal gummipakningerne udskiftes med nye. I dette tilfælde er det vigtigt at tage højde for deres højde for at sikre den normale værdi af køretøjets frigang.

Hvornår skal fjedre skiftes?

Det giver mening at skifte fjedre i følgende tilfælde:

  • Udskiftning med en defekt støddæmper. En sådan udskiftning skyldes det faktum, at hvis det angivne element er ude af drift, er fjederen sandsynligvis allerede meget slidt, og snart kan den gå i stykker. Derudover, hvis støddæmperen er stivere, og fjederen er blød, påvirker dette den samlede ydelse af bilens affjedring negativt.
  • I tilfælde af åbenbar brud på svingene. Hvis fjederen er brudt helt, skal den udskiftes med en ny og hurtigst muligt. At betjene en maskine med en sådan sammenbrud er potentielt farlig, da det forringer håndteringen. Derudover lider andre ophængselementer.
  • En stærk rulning af bilen til den ene side. I dette tilfælde er det imidlertid nødvendigt med yderligere diagnosticering af fjederen, fordi en sådan situation kan opstå, når støddæmperen svigter. I nogle tilfælde (hvis fjederen stadig er i en mere eller mindre normal tilstand og kun svækket), kan situationen korrigeres ved hjælp af gummi-afstandsstykker, der er installeret i glasset og derved udjævner bilens frigang.
  • Betydelig korrosion. Hvis en visuel inspektion afslører, at korrosionsprocesser har "spist" et stort lag metal, selv i et lille område, er det bedre at udskifte en sådan fjeder, da der er risiko for, at den bryder nøjagtigt på det sted, hvor rustningen center vises.

Mange bilmekanikere anbefaler at skifte fjedre på en bil hvert 10. års brug. Dette afhænger dog for det første af kvaliteten af ​​de anvendte fjedre og for det andet af maskinens kilometertal og driftsforhold. Før du tager en sådan beslutning, er det bedre at yderligere diagnosticere tilstanden af ​​de dele, der er installeret på maskinen. En anden anbefaling er at skifte fjedre ved hver anden udskiftning af støddæmpere, det vil sige hver 80 ... 100 tusind kilometer.

Brugen af ​​"trætte" fjedre fører til, at bilejeren er tvunget til at skifte støddæmpere 2 ... 3 gange oftere!

Før du udskifter en del, er det nødvendigt at vælge de bedste fjedre, der sikrer ikke kun en behagelig kørsel, men også kørselssikkerhed. Den bedste mulighed ville være at installere fjedre svarende til dem, der blev installeret på bilen fra fabrikken. Dette hjælper VIN-koden for delen (artiklen).

Konklusion

Kontrol af affjedringsfjedre er en simpel sag, og selv en uerfarlig bilentusiast kan gøre det. Men ofte under diagnostik skal fjederen demonteres fra sit sæde, så du skal være klar til dette, herunder at have det nødvendige værktøj ved hånden. Det er farligt at køre på en brudt fjeder, så hvis den er sprængt helt eller har givet en markant revne, skal den udskiftes med en ny. Hvis det bare faldt, men metalets tilstand er god, er det nok at bruge gummiafstandsstykker med den passende tykkelse for at udligne køretøjets frigang.

Seneste indlæg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found